Modifikation av NAOMI:s power-input

AT- POWER SYSTEM >>
Till "ATX-modden" >>
NAOMI I/O-PCB & GD-DRIVE POWER >>

 

Eftersom NAOMI använder speciella japanska kontakter till sin power-input kan vi i Europa inte ansluta en enskilld NAOMI till en strömkälla utan att antingen först skaffa dessa speciella kontakter, eller anpassa systemets front. I detta avsnitt förklarar jag exakt hur jag har gått tillväga, och vilka detaljer man behöver. Allt finns att köpa på Elfa, Biltema, Clas Ohlson och din lokala datorbutik beroende på vilken typ av "mod" du vill göra. För endast "ATX-modden" behöver man t.ex inte den 12-poliga AMP-kontakten, så sammanställ er egen shopinglista när ni bestämt er.

Elfa:
- 12-poliga "AMP" nylonkontakter (hona/ hane)
- Stift/ hylsor till AMP-kontakter
- Crimpverktyg (det funkar att löda fast stiften/ hylsorna också)
- "Mini pin-kontakter" - finns även hos Bob Roberts.

Biltema och Clas Ohlson:
- Kablar
- Lödstation (med varierbar temp.)
- Tennsug

Datorbutik:
- ATX-agg.
- Förlängningskabel/ Adapterkabel 20-pins ATX till 24-pin EPS


ÖPPNA NAOMI

Börja med att lägga NAOMI uppochned på ett mjukt underlag på bordet, typ nåt tallriksunderlägg av tjockare tyg så att inte plasthöljet repas.

Skruva loss dom 8 skruvar som håller ihop plasthöljet och vänd sedan tillbaks NAOMI i rättvänt liggande läge, var noggrann att inte halvorna skiljs innan enheten ligger stadigt på bordet. Ta sedan med båda händerna om topphalvan och lyft försiktigt uppåt. Om nödvändigt skaka lite så att halvorna lossnar från varandra.

När NAOMI har öppnats lossa på den lilla fläktkontakten (+12V) som sitter fast på filterkortets innersida. Lirka lite åt sidorna, det brukar hjälpa. Vik sedan undan den lilla flätan.

Ta tag med ena handen i filterkortet och andra handen på motsatt sida i moderkortet, lyft försiktigt uppåt. Eventuellt skaka lite så att det lossnar. Lägg sedan ensemblen på bordet framför er och städa undan plasthöljet.

Skilj försiktigt filterkortet från moderkortet. Lirka försiktigt så att det lossnar lite i taget. RYCK INTE loss allt med ett kraftigt ryck då detta kan skada NAOMI.

Nu koncentrerar vi oss på filterkortets undersida. Vi ser att kontakterna är fastlödda i 14 hål. Förtenn lite extra så att tennet sedan går lättare att suga bort.

Efter att det mesta tennet sugits bort kan vi nu köra vår speciella teknik och trycka ut hylsorna. Försök att suga bort det mesta tennet men sträva inte efter att få bort allt, det är ändå svårt att få till om man inte har en dyr avlödningsstation. Vi kommer att använda en teknik som fungerar genom att vi värmer upp hylsorna till hög temperatur så att jap-kontaktens hölje mjuknar och vi med lödpennan kan trycka ut hylsorna en i taget.


INGREPPET

En liten detlalj som jag vill ta upp innan vi börjar löda loss gerjer är att man kan, om man vill, helt skippa att plocka bort jap-kontakterna. Det funkar att löda fast ledare på insidan av filterkortet och sedan leda ut kablarna via en öppning, men det kräver att man gör ett hål eller en skåra i NAOMI's plasthölje. Detta kan sedan påverka NAOMI kosmetiskt.

Värm upp "pennan" till ca 350-380 grader Celsius. Det finns två metoder vi kan använda, båda funkar med samma princip men har lite olika "risker".

(Det finns egentligen tre metoder. Om man har en lödpenna som fixar 450 grader så kan man snabbt hetta upp tennet och suga upp det med tunnsug. Fast detta kräver att man är van att löda med höga tempar. Det kan skada folien.)

Vi ser till att ha en ren, fin spets innan vi påbörjar ingreppet.

Metod 1:

Med filterkortet liggande "ansiktet ner" använd en rund, mediumstor spets till att vertikalt "trycka" ut hylsan ur sitt hål och samtidigt ut ur jap-kontakten. Viktigt är att inte trycka på direkt utan värm först 3 till 5 sekunder innan trycket påbörjas.

Notera arbetspositionen som tillåter spetsen att vandra ett kontrollerat avstånd med bestämt "stopp" innan spetsen når helt igenom hålet, ställningen är till för kontroll, INTE kraft. Om spetsen råkar stoppas av hålet kan folien deformeras lite. Detta gör inte så mycket men försök att göra det så snyggt som möjligt.

Metod 2:

Med filterkortet liggande "ansiktet ner" använd en mejselformad större spets för att värma upp, och sedan trycka ut hylsan genom hålet samt kontakthuset. Var försiktig så att inte varmt tenn stänker ut på sidorna och eventuellt träffar ögonen (använd glasögon). Denna metod kan kräva ytterligare tennsugning/ uppvärmning efter att hylsan tryckts ut en bit men kan sitta kvar med lite tennrester som håller kvar hylsan.

När alla hylsor är ute, rengör arbetsytan med aceton och toapapper. Detta tar bort onödiga flussrester och snyggar till lödhålen. Det är nu också ett bra tillfälle att fylla igen hålen med tenn. Rengör igen.

 


 

DET NYA ARRANGEMANGET

"AT - Power System"

Färger på ledare är endast exempel och kan ersättas med andra. Det som brukar vara standard i dom flesta system är röd till +5V, gul till +12V, och svart till GND. SEGA har helt andra färgkoder som skiljer sig från allt annat! Se upp för detta och var uppmärksam när du ska göra adaptrar till SEGA's system.

SEGA's färg exempel:
+5 /GUL
+12 /RÖD
+3.3 /BRUN
GND /VIT

 

Vi har nu ett fritt val att bestämma precis vilken typ av power-input vår NAOMI ska ha. Jag har här bestämt mig för ett relativt praktiskt power-system som jag kallar "Arkadtorget" (eller "AT Power System") eftersom jag avsett det speciellt för oss svenskar som endast har tillgång till det som Elfa erbjuder för tillfället. Det baseras på en 12-polig nylonkontakt av typ "Mate'n Lock" från AMP.

 


Female/ Hona

Male/ Hane

 

PINOUT (NAOMI-POWER)
1.
+ 5V
RÖD
2.
+ 5V
RÖD
3.
GND
SVART
4.
...
...
5.
...
...
6.
GND
SVART
7.
+ 3.3V
ORANGE
8.
+ 3.3V
ORANGE
9.
GND
SVART
10.
+ 12V
GUL
11.
...
...
12.
GND
SVART

Löd eller crimp fast ledarna ovan i hylsorna, och för sedan in hylsorna i nylonkontakten enligt den ordning som bilden ovan visar.

Löd fast andra änden av ledarna i fronten på NAOMI's filterkort i den konfiguration som bilden nedan visar. Fyra jordar räcker, välj vilka GND-positioner som helst.


(Pinne 1 i både CN1 & CN2 på NAOMI filter-pcb är "dummys", alltså inte anslutna)

Detta arrangemang erbjuder ett power-system (spänningsmatningssystem) som enkelt kan byggas ut till att fungera med JAMMA-standarden. Pinne (5) är reserverad för -5V, och pinne (11) är reserverad för -12V.

Se följande exempel nedan:

PINOUT (JAMMA-POWER)
1.
+ 5V
RÖD
2.
+ 5V
RÖD
3.
GND
SVART
4.
+ 5V
RÖD
5.
- 5V
VIT
6.
GND
SVART
7.
+ 3.3V
ORANGE
8.
+ 3.3V
ORANGE
9.
GND
SVART
10.
+ 12V
GUL
11.
- 12V
BLÅ
12.
GND
SVART

Vi kommer nu att modda ett ATX spännings-agg. och sätta en 12 polig AMP-hane istället för ATX-kontakten. Men innan vi gör det så måste vi först korta pinne 14 till GND för att agget ska starta när vi slår på ON-switchen på aggets baksida, detta gör vi enklast redan inuti agget. Vi spårar först upp ledarna innan vi klipper av ATX-pluggen. Förhoppningsvis använder agget rätt färgkoder på ledarna så att det blir enklare. Vissa billiga kinesiska agg KAN ha lite annan färgstandard. Men FÖRVÄXLA INTE färgerna mellan vårt system och standard ATX färgkoder.

Så här kan ett ATX-agg se ut inuti. Notera dom gula ringarna i nedre delen som talar om vilka punkter som intresserar oss:

Som vi ser så sitter kablaget ihopklumpat och det kan vara svårt att se vad som är vad. Ofta står det på kretskortet vilken funktion en lödpunkt har, och om man kan lita på färgerna så blir detta en enkelt match.

Tänk på att ha ganska hög värme på lödpennan när det ska lödas loss kablar. Tennet är lumpat och ordentligt fast. Det krävs i alla fall 350 C'.

Ett litet tips: Notera första ringen från vänster (PS/ON), klipp denna på ett avstånd från kretskortet så att du enkelt kan löda fast den andra änden på en GND-position.

ATX-aggets kontakt sedd framifrån.

Klipp av ATX-hanen, klipp av eller löd loss alla onödiga ledare. Detta minimerar kortslutningsrisker och underlättar hantering av flätan sedan.

Spara följande ledare utåt:

4 st
1 st
2 st
1 st
2 st
5 st
+5V
-5V
+12V
-12V
+3.3V
GND

(Jag har ovan valt att spara några ledare mer än vad som får plats i vår AMP kontakt av +5, +12 & GND eftersom vi kommer att behöva dessa till I/O pcb power-flätan. Och om GD-Drive ska användas måste vi spara ytterligare en +5 +12 & GND)

NAOMI I/O-PCB & GD-DRIVE POWER >>

Löd sedan fast, eller crimp fast ledarna på hylsorna som sist skjuts in i "male"- kontakthuset.

PINOUT (JAMMA-POWER)
1.
+ 5V
RÖD
2.
+ 5V
RÖD
3.
GND
SVART
4.
+ 5V
RÖD
5.
- 5V
VIT
6.
GND
SVART
7.
+ 3.3V
ORANGE
8.
+ 3.3V
ORANGE
9.
GND
SVART
10.
+ 12V
GUL
11.
- 12V
BLÅ
12.
GND
SVART

Då var det klart! Vi har nu ett föredetta ATX-agg som fungerar som ett vanligt JAMMA nät-agg fast med 3.3V & -12V till. Tyvärr har jag inte foton av detta eftersom jag valde att köra NAOMI "ATX-modden".

 


 

ATX - MODDEN

OBS! Färger på ledare är endast exempel och kan ersättas med andra. Det som brukar vara standard i dom flesta system är röd till +5V, gul till +12V, och svart till GND. SEGA har helt andra färgkoder som skiljer sig från allt annat! Se upp för detta och var uppmärksam när du ska göra adaptrar till SEGA's system.

Denna "mod" innebär absolut ingen modifikation av ATX-agget, bara en minimal modifikation av ATX-aggets kablage, men precis som "AT power system" kräver den att vi plockar bort dom japanska specialkontakterna från filterkortet.

Adapterkabel 20-pins ATX till 24-pin EPS, eller "ATX Extension Cable"

Dessa finns att köpa hos välsorterade datorbutiker som Mycom, Webhallen osv.

... klipp av hanen.

Använd en pincett eller liten mejsel för att peta bort dom icke användbara stiften ur kontakten. Observera vilka ledare jag plockat bort från Extenderkabeln/ Adapterkabeln (sedd underifrån). Det är en bra ide att ha en bestämd pin-konfiguration/ standard, men i detta fall inte kritiskt. Pinne 14 är nu byglad till jord i vår nya adapterfläta.

När vi är klara med borttagningen har vi kvar:

2 st
1 st
2 st
4 st
+5V
+12V
+3.3V
GND

Löd fast dessa på NAOMI filterkortet. Stabilisera med ett eller två buntband.



Min ATX extension-cable hade helt fel färger så 3.3V blev violett.

 

I/O PCB & GD-DRIVE POWER

Nu är det bara en liten detalj kvar. NAOMI I/O-kortets strömmatning. Förutsatt att vi inte vill använda en riktig JST 6-pol kontakt, eller skarva till vår egen 6-pol av Bob Roberts' 2.54 bruna pin-kontakter, tar vi en av dom befintliga "power-flätor" och tittar speciellt på FDD-kontakten till 3,5" PC-diskettstationen. Denna 4-poliga kontakt ska användas på den 6-poliga hane på NAOMI I/O-kortet. Men först måste ett par saker göras.

Lägg kontakten på en flat yta och pressa lätt ner den lilla hullingen som håller fast stiftet, dra i ledaren samtidigt (be en kompis hålla i kontakten så går det smidigare). Plocka ur alla fyra stiften med en liten mejsel. Innan vi åter placerar stiften i kontakten måste vi för vår egen skull förstora hålen i nylonhuset lite, FDD-pinnar är tunnare än JST-pinnar. Använd nånting som är bara lite större än hålen, och som gör att hålen töjs lite när ni sticker in föremålet. Jag använder ena "greppklon" på min pincett.


För in stiften i följande ordning:

ATX-AGG. FDD kontakt
moddad

1
+5
2
...
3
+12
4
GND

Steg 5 beskriver hur jag klipper av den överblivna GND-ledaren så nära hylsan som möjligt. Helst ska man skydda öppna kontakter så att inte olyckor uppstår. Det finns speciella skydd, typ en hätta, som man kan trä över dom 4-poliga nylon-kontakterna.

När sedan I/O-power ska ansluts sätts kontakten så att vi har pinne 1 & 6 utanför vår lilla FDD-kontakt. Det är det enda sättet. TÄNK PÅ ATT INTE SÄTTA FDD-KONTAKTEN OMVÄNT ELLER PÅ ANDRA PINNAR ÄN PINNE 2 TILL 5 PÅ CN6! JAG VÅGAR INTE GISSA VAD SOM KAN HÄNDA ANNARS.

Och om GD-Drive ska användas måste vi göra en liknande kontakt till. Tänk då på att GD-Driven's power-input har +5 & +12 omkastade.

POWER INPUT DIFFERENCES
SEGA IO-pcb (JST)
1
+5
2
+5
3
+12
4
+12
5
GND
6
GND
GD-ROM Drive (JST)
1
+12
2
+12
3
+5
4
+5
5
GND
6
GND
RÖD
GUL
SVART
+5V
+12V
GND