ADAPTER - JAMMA 2 x 28 pin
Finns att köpa hos Bob Roberts eller Happcontrols

<< TILLBAKA TILL INDEX

ADAPTERN - Knutpunkten för allt i arkadspelet. Det behövs ett fiffigt sätt att byta ut spel i kabinettet utan att vara tvungen att se över eller göra ändringar i det befintliga kablaget/ kontaktsystemet. Ungefär som garderobsdörrar eller köksluckor, vill vi byta så är det vissa universella mått som gäller. Dvs om vi inte har byggt våra luckor själva och använt oss av mått efter eget behag.

En gemensam standard är alltid viktigt för att spelen ska kunna fungera i alla kabinett. Det vanligaste och mest kompatibla sätt att ansluta våra kretskort till monitor, högtalare, kontrollpanel och nätagg i kabbet heter idag JAMMA. (Japan Amusement Machinery Manafacturers Association). Det är en standard (kombination av stift/pin funktioner) som bestämdes i samarbete mellan de större japanska speltillverkarna i mitten av 80-talet, och som med fördel har använts med minimal modifikation av t.ex Capcom som lagt till ett par knappar i en parallell fläta och kallar det "Jamma Plus"

Andra standarder/ "pinouts" som äldre spel använder är:

CAPCOM
CAPCOM (äldre)
KONAMI (2 x 22 pin)
SEGA (äldre)
SEGA SYSTEM (XX)
NAMCO
TAITO

Nästan varje tillverkare hade under 80-talet sin egen standard på kontakterna, så till sist hade utställarna lådor fulla av dessa adaptrar till sina kabinett som i Sverige mestadels var Cherry-kompatibla och hade en 2x22 kontakt. Så nu talar vi här endast om JAMMA eftersom den är vanligast och enklast att referera till, de andra standarderna har exakt samma funktion fast pinnarnas ordning och antal varierar. Nedan ser vi kartan / "pinout" över jamma-adapterns stiftplacering och funktion. Solder Side - innebär lödsida (sidan med lödpunkterna), och Component Side - komponent sidan (sidan med komponenterna). Adaptern ska vara spärrad/ "nycklad" på pinne nr 7 av säkerhetsskäl. Detta förhindrar att den vänds vice versa, (på engelska: "Key") och ser även till att stiften hamnar exakt mot plätteringarna på kretskortet.

- JAMMA -
SOLDER SIDE - COMPONENT SIDE

GND
A
1
GND
GND
B
2
GND
+5 V
C
3
+5 V
+5 V
D
4
+5 V
-5 V
E
5
-5 V
+12 V
F
6
+12 V
ANVÄNDS EJ
H
7
ANVÄNDS EJ
COUNTER 2
J
8
COUNTER 1
LOCK OUT 2
K
9
LOCK OUT 1
SPEAKER-
L
10
SPEAKER+
-
M
11
-
VIDEO GREEN
N
12
VIDEO RED
VIDEO SYNC
P
13
VIDEO BLUE
SERVICE SW.
R
14
VIDEO GND
TILT SW.
S
15
TEST SW.
COIN SW. 2
T
16
COIN SW. 1
START 2
U
17
START 1
P2 UP
V
18
P1 UP
P2 DOWN
W
19
P1 DOWN
P2 LEFT
X
20
P1 LEFT
P2 RIGHT
Y
21
P1 RIGHT
P2 BUTTON 1
Z
22
P1 BUTTON 1
P2 BUTTON 2
a
23
P1 BUTTON 2
P2 BUTTON 3
b
24
P1 BUTTON 3
(P2 button 4 neo-geo)
c
25
(P1 button 4 neo-geo)
*NC -
d
26
- *NC
SW-GND
e
27
SW-GND
SW-GND
f
28
SW-GND

* NC: Not Connected

Att testa sig fram

Ifall man inte har en adapter redo kan man alltid 'fuska' sig till pinouten på olika sätt. Det är relativt enkelt att spåra upp kretskortets spänningsingångar. Vi har 5 Volt, 12 Volt och -5 i vissa fall.

+5V spårar vi genom att t ex pipmäta/ohmmäta från IC (av typ 74LS... ) pinne nr1 till någon av paddarna/kontaktpositioner på kretskortets kontakt. Likaså sista pinnen som är GND.

+12V spårar vi med hjälp av databladet för kortets ljudförstärkare, och då från dess power-in till kretskortets kontakt.

-5V, samma som med +12V.

( OBS! vissa äldre spel använder -5V till minneskretsar,
kolla var respektive -5V input sitter på IC, innan man mäter mellan benet och kretskortkontakten. Minnen kan vara mycket känsliga!)

Power Inputs: anslut sedan dessa till ert nätagg och spåra sedan upp högtalaren, 'Speaker'. Detta görs genom att fastställa vilken typ av ljudförstärkare kortet har, leta sedan upp ett datablad på internet. Att spåra RGB (bilden) kan vara lite komplicerat för nybörjaren så jag lämnar det åt ett annat kapitel. Vad vi har nu är ström och ljud, och ur detta kan man utröna om spelet 'lever' genom att trigga olika inputs. T ex som jag gör i denna beskrivning. Vad som är viktigt är att vi nu håller isär matningsspänningen (power -input) från inputs. Så var mycket noga med att aldrig kortsluta en input med någon power-in.


Verktyget

Adaptern ser vi här. Löd inte på kretskortet direkt utan ha alltid några kretskortskontakter i reserv för eventuella experiment. Anslut ena ändan av tråden till en input-GND (Switch GND), och peta försiktigt på inputpinnen. Lyssna (eller se på skärmen om RGB är ansluen) vad spelet gör. Man kan på detta viset hitta först coin1 och coin2, sedan start1 eller start2, samt sedan fire, eller jump beroende på vilket spel vi har. Principen jag vill visa är hur man, utan ansluten kontrollpanel, kan tillämpa inputåtgärder genom att manuellt korta vald input till GND.

eller

Exemplet ovan visar bara en av flera metoder du kan använda vid t ex felsökning av inputproblem eller spårning av inputs. Eftersom felet kan sitta i allt från knappen, kabeln, kontakten, kretskortets ledarfoiler, till IC-krets så bör man ta det enklaste först: Ohmmät/pipmät knappen med kabel samtidigt (med kontakten urkopplad från kortet samt med ström AV) genom att sätta mätarens prober på adapterns GND och inputposition, och be någon trycka på knappen. Piper det så är problemet kretskortet. Får du inget utslag alls så ska du felsöka tråden och knappen. Ha i åtanke att det kan vara ett litet glapp och att vid böjning av tråd kan kontakt uppstå. Så se till att testa ordentligt flera gånger.


Piper det mellan kontaktpositionerna du testar så har du ett problem med antingen förbindelsen mellan IC och kontaktytan på kretskortet, eller själva IC:n. Sök visuellt efter ledarna som berör din problematiska input, och fastställ vilken IC dessa går till. På bilden ovan kollar jag vägen från GND på kontakten till IC-benet, man kan även jorda benet till IC:s jord direkt, men då missar man t ex motståndsnätet på vägen. Bäst är att ha ett schema tillgängligt, men i många fall finns inte detta så då måsta man göra sin egen lilla skiss över området.

Som sagt så finns det olika metoder. Enklast vid fel på kretskortet är att bara pipmäta från ICs ben till kretskortskontakten, samt från ICs GND-ben till switch-GND på kontakten. Men inte längre än mellan främsta IC från kontakten eftersom logik ska inte probas med multimeter/ohmmätare, man använder en speciell logikprob till sådant. Känsligheten i logik är mycket olika beroende på vilken typ det är, hur modern eller gammal den är och skalan av integrationen. En multimeter kan skada fin logik.

Några ord om JORD (GND) bara...

Tittar vi på kartan "JAMMA" överst, ser vi att jag skrivit "SW-GND" (switch-GND) på dom nedre (27 & 28). Detta är viktigt att komma ihåg eftersom en del modernare spel använder känsligare elektronik som behöver stabil spänning. Tillverkaren har därför i olika fall på kretskorten separerat switch-GND från video-GND & power-GND, så att när flera knappar trycks ner samtidigt inte spänningen till logiken påverkas. Om sw-GND & power-GND skulle kopplas ihop händer inget, men störningar i bliden uppstår när man trycker på knappar och rör på joysticken.

Liknande gäller video-GND. Om den på vissa spel är kopplad till sw-GND kan ledarna fungera som antenner och dra åt sig störningar som sedan yttrar sig som "vågor" på skärmen. Ett flertal liknande fenomen kan även uppstå om monitorn inte är tillräckligt jordad.

Dessutom använde en del speltillverkare +5 som sw-"retur", alltså "jordas" alla knappar & spakar till +5 istället för till GND. Man säger att signalen blir hög respektive låg i digitaltekniska sammanhang, det blir i alla fall lättare att bygga en Jamma-adapter till just dom spelen om man redan från början separerar SW-GND, Video-GND & Power-GND från varandra. Jag kan rekommendera att istället för svart färg på kablarna till switch-returerna/sw-GND använda t.ex vit-svart (vit kabel med svart rand på (spritpenna funkar)).

Om alla "jordar"/GND skulle vara ihopkopplade med varandra så är det ingen panik. Det värsta som kan hända är störningar.

Apropå jord så finns det ytterligare en jord som verkligen leder till JORD. Det är EARTH/ Frame-GND/ Jord, (grön eller grön/gul tjockare kabel). Det är den lilla blänkande saken mellan pinnarna på stickkontaknten till morsans strykjärn. Den ska enligt lag vara kopplad till alla potentiellt strömförande metalldelar på/i kabbet av säkerhetsskäl. Den skärmar och skyddar från störningar till/från vårt arkadspel om vi anslutit den till ett jordat uttag.

<< TILLBAKA TILL INDEX